據公平價二手車評估統計，越是高檔車折價率越大，每年折價率會高達1萬多元。如果您要買臺二手車，就相當於別人在給自己的折價率埋單，買一臺新車的錢，可以買兩臺不錯的二手車，即使你用了幾年後，再將車賣掉，也不會賠多少。那麼，下面是小編為大家整理的新手選購二手車方法寶典，歡迎大家閱讀瀏覽。
一、首先確定自己的用車需求及購車預算
很多朋友對汽車不是很懂，這個時候可以根據自己的用車需求來選定自己的愛車型別。可以想想，自己買車是主要用來上下班通勤代步、還是偶爾要帶三五好友和家人出去遊玩，又或者是還要兼顧買菜運貨的需求，還是單單買來改裝或者當個玩具……現在的主流市場的車型細分已經很專業了，不同的需求有不同的車型對應，甚至還有些多功能車型，能滿足絕大多數消費者的需求。舉個例子，如果只是一般的上下班代步通勤，絕大多數時間都只是自己一個人開，那麼可以買一些排量和體積都比較小的車，秉承著錢都要花在刀刃上的原則，這樣的車型一來比較經濟，體積比較小還會帶來靈活的優勢，不管到哪裡都各種好停車談談什麼樣的二手車值得選購 。這樣的車型從便宜到昂貴依次有比亞迪FO、雪鐵龍C2、標緻206、雪弗蘭樂風、本田飛度、SMART等等，不一而足，豐儉由君談談什麼樣的二手車值得選購 。這個系列最便宜的有三萬內能拿到不錯年份和車況的比亞迪FO，也有大幾萬才能買到的賓士精靈SMART，嗯……個人認為買個精靈SMART回家當個玩具也不錯……如果不差錢，家裡人口眾多，譬如家裡生了兩個小孩的，還要考慮老人等全家一起出遊的，可以考慮大7座的城市多功能休閒車。神馬?你問我為什麼不考慮SUV?拜託，現在的承載式車身就叫城市多功能休閒車，不叫SUV，如漢蘭達、途觀、本田CRV、三菱歐藍德都是城市多功能休閒車。真正的SUV是非承載式底盤，如普拉多、牧馬人等。
還有一種方式就是在自己的預算內進行車型的選擇，兜兒裡有多少錢，在預算內看哪個順眼就買哪個，嘿嘿，這樣就比較任性了~如果我有三十萬無壓力，買個二手保時捷玩玩也不是不可能啊……
其實不管是哪種方法，一旦確定了幾個備選車型後，功課還是要做在前面的，多去了解這幾款車型的賣點和短板。如果考慮價效比的話還要去了解這幾個車型的新車價格、二手市場同年份車的報價、做到大致心裡有數，才能在日後砍價的過程當中跟賣家侃侃而談。
二、如何尋找車源
說到車源，其實現在可以選擇的範圍已經很大了。譬如朋友自用換下來的，朋友的朋友開完換下來的、網上的各種二手車平臺、你們當地的二手車市場實體店、4S店的認證二手車、各種拍賣會、還有典當公司等等等等不一而足。其實最靠譜的我認為還是朋友自用換下來的，因為你可以詳細地知道他的使用情況，一般來說只要不是對方人品太差或者自己運氣太背，都不會有太大的問題。接下來就我認為就是你們當地的專業二手車市場實體店了，可能有童鞋會問：唉，為什麼不是朋友的朋友開完換下來的呢?談談什麼樣的二手車值得選購 其實呀，這裡面好多事呢，你們都不知道。且不說你朋友的朋友你是不是認識，那既然是朋友的朋友了，肯定你們之間不熟對吧，起碼中間隔著一個人呢!你的朋友同時也是他的朋友，這樣一來你們共同的朋友夾在中間，以後車到你手上萬一出個什麼西西，那中間這個你們買賣雙方共同認識的朋友還要不要了?這是個問題~在我看來，有些人為了把車賣出去，是無所不用其極，而買了車的這個人呢，為了朋友的面子，也只好打掉牙齒往肚子裡吞，這樣的賣家可能連二手市場的奸商都不如。所以我推薦大家如果身邊沒有朋友要賣車的話，還是去當地比較集中和專業的二手車市場和4S店看看了。當下廣告滿天飛的二手車平臺、拍賣會、典當公司的二手車不建議大家去買。二手車平臺既當教練員又當運動員，拍賣會基本都是拍賣公務車輛，典當公司……就更粗線條了。二手車市場和4S店畢竟是實體店，簽好合同說好權利與義務，黑紙白字不至於將來投訴無門，再者現在二手車買賣已經日漸成熟，大多數商家還是不會為了一兩臺隱患車砸自己招牌的，一般他們收進來的車還是要進行一定的處理的，如內外仔細清洗翻新拋光、簡單的養護等，能把一輛車的精神風貌恢復個百分之八十以上。不信你們可以去當地的二手車市場看看，擺在各家門口的二手車，不管是外觀還是內飾，基本都是乾乾淨淨的。當然，凡事都是兩面性，商家把車裡裡外外都洗得乾乾淨淨，一方面是為了賣個好價錢，另一方面，也可能是想掩蓋一些不為人知的祕密，具體什麼祕密呢?請君往下看。
三、如何判斷車輛狀況
接下來就到了選車的重中之重，如何判斷一輛車的狀況。這一點牽涉到很多方面，如車輛合法手續、車輛外觀完好度、核心三大件的狀況、試駕感受等。要從諸多的蛛絲馬跡當中判斷車輛的真實狀況其實說容易也不容易，但掌握好如下的幾個點，結合起來綜合考量，其實也不難。下面具體說說。
首先是車輛的合法手續。一輛合格的.二手車，所具備的手續應該有如下幾樣：發票(不管是4S店開的新車發票還是二手發票都行)、機動車完稅證明(一個綠皮小本本)、機動車登記證書(一個綠色的大本本)、保險單(至少應該有強制險)、機動車行駛證等。以上手續，有時候會缺少保險單，因為有些車是已經脫保了的，但是過戶時可以買，這個沒關係，一般都只有強制險，可以後期自己補買商業險，前任車主或二手販子一般會把商業險退掉換錢。發票如沒有原始新車發票，能開具二手車銷售發票也是可以的。但機動車完稅證明、機動車登記證書和行駛證卻一不可。以能過戶為準。最後要仔細確認各種證件上標明的發動機號和車架號與車上的發動機號車架號一致。
其次就是車輛外觀了，這個見仁見智，越新的外觀當然越好，依照車輛的車齡來判斷。上了年紀的車外觀當然不會很好。如果上了三年車齡的車外觀很好，漆色無色差，那麼只能有兩個原因：1、原車油漆已經不復存在了，該車做過全車漆。可以通過細節如掀開機蓋、開啟尾箱門看看裡面的部件有沒有上漆的痕跡，因為再高明的鈑噴工藝都會留下蛛絲馬跡，現在外面幾千塊做個整車漆的工藝，基本都能看出痕跡來，開啟引擎蓋後觀察龍門架和發動機艙，裡面分佈著很多圓孔、膠條、焊點。碰撞後膠條會遭到破壞，圓孔會在碰撞修復後變形。如果車齡不長但整車做漆，很可能是為了掩蓋一下說不過去的事故或者痕跡，有必要的時候可以上漆面檢測儀。但是一般來說三年內的準新車沒補過幾個面的漆，那就是：2、原車主是個極其愛車的人談談什麼樣的二手車值得選購
然後可以看看車上所有的玻璃上(前後擋風玻璃、四門玻璃等)的編碼有無不一致。有不一致的玻璃很有可能是換過的，有事故車風險。看看四條輪胎胎紋是不是同品牌同規格，出廠時間是不是一致(具體查輪胎年齡輕百度這裡不贅述)，結合胎紋和里程看看是不是合理。一般的輪胎更換週期是4到5萬公里，如果車還沒跑這麼多里程但四條胎都換過，說明原車主或二手車商是想隱瞞什麼，一定要三思。要麼是調過表要麼是出過事故。
“.8” ：8表示生產年份，就是2008年，黑點在“8”前，表示上半年生產，計算公式是“7-黑點數”，圖中的車玻璃是.8，所以是7-1=6，這塊玻璃是2008年6月份生產的;如果玻璃上的出廠日期比車輛的出廠日期還要晚，那肯定是換過。
外觀方面如果大家沒什麼經驗或者怕商家忽悠，這裡教大家一個簡單的方法，就是找一個光線充足的地方，以45度的角度去觀察車輛的外觀，看車頂與車門交合線。如果有扭曲,這輛車一定是被側撞過的。接下來,還要看那條橫貫車輛首尾的"腰線"。如果腰線是凹凸不平或扭曲的,則車輛很可能發生過擦碰。車門基本上是一塊方形。如果車門被撞後,沒有換新門,鈑金師傅是很難將舊門復原的。而且45度角可以很容易觀察到車輛外觀的刮痕和凹陷~談談什麼樣的二手車值得選購 然後觀察門框，這個部位如果出了事故,尤其是經過了側撞,修復後一般情況下都會留下明顯的焊接痕跡。需要注意的是,許多事故痕跡就隱藏在密封條下。最後觀察後備廂。開啟後備廂,觀察裡面的清潔程度,看是不是有水印和油跡。同時,用鼻子嗅氣味,看是否有黴味。如果以上情況無一倖免都存在,說明車主平時是不愛惜車的人,車輛一定被用得很苦,且疏於保養,損害的程度必然很大。
檢查完外觀，接下來就該看發動機、變速箱、底盤、車架等核心四大件了。
首先是發動機，主要是聽聲音。開啟引擎蓋，發動汽車，冷車在發動機執行一分鐘左右穩定下來後，這個時候的發動機聲音平穩而低沉的，就沒什麼大問題，聲音刺耳且有異響的，執行不平穩的，十有八九是有問題的。檢視發動機外觀與運轉情況，察看發動機外觀，識別漏水漏油的痕跡。點燃發動機，觀察排出氣體的顏色。假如排出的氣體是半透明的淡灰色，說明狀況良好。如果是黑色則說明發動機沒有調校好。藍色說明發動機已經十分疲勞。白色說明汽缸墊行將報廢。另外嗅一嗅氣體的氣味，難聞則是不妙的徵兆。
變速箱分為手動和自動擋，都是車輛發動時，手剎拉起的前提下去試。手動擋進檔順利，順滑無卡澀，是為正常。自動擋進倒檔和前進檔有輕微挫動，或者一點兒挫動都沒有的為正常。如果發現挫動異常強烈，那說明變速箱可能存在故障隱患了。
然後是底盤。檢查方法為把車輛升上維修用的升降機，仔細看看各個軸承、密封套、關節件、發動機、變速箱部分有沒有漏油或者油漬嚴重的地方，底盤大梁、元寶樑、軸承有無變形和異位、橡膠件有無破損、四輪的避震器有無變形和漏油、各個金屬件有無鏽蝕、四條輪胎內壁有無損傷等。
最後是看車架。大家可能會問車架怎麼看呢?其實不難。開啟引擎蓋和尾箱門，看看車身連線處的焊點，有無補焊痕跡，看看原車螺絲有沒有擰動或更換過，一般原車螺絲都廠家都會用色漆打點，原車螺絲在且沒擰過的痕跡說明該部分車架完好。其次要看水箱螺絲和左右翼子板內壁卡子有沒有換過和動過，要是事故車的話一般都能看出來，看看車架前叉有沒有變形潰縮痕跡等，查詢車身大梁是否有硬傷或大梁是否打折，仔細觀察全車身矽膠是否開膠或後做。看看車架有沒有焊接點，原來的焊接點平滑細小，後做的焊接點粗糙不規則。另外掀開車內地毯查詢下面車身是否藏有硬傷，仔細觀察車門看是否重新油漆過。
最後一步，看看車輛安全氣囊有沒有爆過，一般後面更換的安全氣囊跟原車顏色、新舊程度跟原車方向盤顏色和新舊程度應該是有差距的。然後檢查4S店的維修記錄，看看有無重大維修史，如果以上檢查都沒有問題，那麼這臺車應該八九不離十了。有些什麼刮擦補漆的那都不叫事兒。神馬?你問我車如果調了表怎麼看?你可以查最近的維修記錄或者保養髮票啊!那上面的里程可是真的~!
然後，可以試駕了
花點時間，看完上面的細節，可以上路試試啦。俗話說是騾子是馬拉出來遛遛。不過遛之前你可以上車把開啟電門，先不發車，看看發動機標誌燈、機油燈、電瓶燈、安全帶燈、大燈、轉向燈、收音機、車內閱讀燈、剎車燈等亮不亮，都亮的話發車，看以上的燈會不會滅，都檢查好再上路……哦不是，是再開路
車子跑在路上，主要是注意以下幾點(這個先讓別人開)：
1、車輛是否出現跑偏現象
衡量車輛是否跑偏的標準是：汽車在平坦的直路上行駛1000米，偏差應控制在四五米以內。如果超出指標，就意味著汽車出現跑偏現象。跑偏的原因有可能是兩邊胎壓不一致或者彈簧、減震器受損，也有可能是車架變形、懸掛系統損壞變形、前軸變形和轉向節鬆曠等。
2、引擎有無異響
開啟引擎蓋，讓別人慢慢踩油門，聽聽引擎加速是否平順，如無異音(如金屬敲擊聲、或是零件散開的聲音)，再大踩油門，聽聽引擎急加速時是否有異音，如果是怠速引轉時車體抖動則可能是怠速開關或提速器故障，也可能為引擎曲柄連桿結合處破壎。如果在入擋後有異響，可能是相互齧合齒輪工作時有撞擊造成的，說明變速器殼體有損傷，或者是部分齒輪有損害造成齧合過程中的撞擊。
3、不同路段試效能
一般來說，試駕過程商家會選擇平整路面，並建議時速在40公里左右，這種情況下不能完全體驗發動機的效能。因此在試駕過程中要主動要求跑一些不平整、有坡度的路段，通過車輛執行中的加減速、爬坡及顛簸體驗車輛的發動機動力、緩震和剎車效能。在車輛轉彎的時候，要注重車輛底盤是否平穩。
然後自己上手路試第一步：低轉高速行駛
繫好安全帶，嘴裡面放入兩顆益達，瀟灑打火，一檔起步，掛入二檔，將油門踩致3500轉油門保持不變向前行駛，在這個過程中你會聽到發動機的聲音非常的難聽，但是這種難聽是“非常規律的”，如果突然出現了異響“鐺鐺(敲缸聲)”，"噠噠(氣門聲)"，“啪啪(排氣放炮)”，或者發動機的聲音忽大忽小，立馬把車開回去，退車，這種故障沒必要修。
以這個轉速行駛，水溫在五分鐘以後就會到達沸點，小迴圈變為大迴圈，風扇介入工作，保持在這個轉速下五分鐘以後觀察水溫表，若水溫表亮，說明可能是溫控開關有故障，節溫器失效/冷卻管路堵塞造成的，若此故障換件成本較低，100元以內搞定。
第二步：中轉中速行駛
擋位掛入三檔，車速提升到50，掛檔時候應該非常平順沒有聲音，如果擋位不好掛入，車體隨之震動，很有可能是同步器故障或者齒輪磨損過度，繼續前進，左右小幅度來回打方向(注意周圍安全啊哥)，一方面看轉向是否輕便，方向盤自由行程是否過大，另一方面這樣可以給懸掛施壓測試懸掛是否正常，來回方向打個十來次，開啟音箱，空調內迴圈開最大，放一首《TF-青春修煉曲》，突然一腳踩死剎車，看ABS是否正常介入工作(腳踏板會振動)，嘴裡面大喊：什麼B歌!
幹完這些，你已經初步的檢查了：發動機-變速箱-冷卻系統-儀表故障燈-同步器-轉向助力-空調-多媒體-ABS。
第三步：靜態檢測各就各位
優雅的按下中控按鈕，換一首王力巨集的你不知道的事，將四個窗戶全部關閉，四檔/五檔繼續前進，在此過程中注意是否有偶發性異響出現，看儀表上面的百公里油耗是否正常，若無，半個小時以後下車，開啟機蓋，優雅的開啟iPhone的手電筒，準備開始靜態檢查。
注意!靜態檢查務必注意!不要摸水箱蓋子!不要問我怎麼知道的!
第一：聞
動一動你的小鼻子聞一聞是否有膠皮的味道，汽車正時皮帶正常情況下8~10W公里更換(正時鏈條終生免維護)，但是如果在南方城市如長沙這種大火爐，會導致皮帶的壽命變短，皮帶老化以後就容易出現兩個問題，第一有裂痕，第二是容易燒出味道。如果有這樣的問題第一時間換皮帶咯。
第二：照
因為發動機艙比較緊湊，所以自然光非常難進來，這個時候小手電就用的上了，主要照發動機的底部膠墊上看一看是否有“溼漉漉”的情況出現，一般來說，如果發動機“溼了”不代表你的威武雄壯，而是發動機在滲油啦混蛋~
第三：摸
有些二手車會因為行駛里程比較長，振動各個部件的緊固性變差，所以現在用到你光速右手的時間到了，把發動機艙裡面處塑料件以外(玻璃水注加口，副水箱等等)的部件全部搖一搖，看一看有沒有哪個地方鬆了或者有老化的跡象。
