許多年來，我的鄉村情結始終未變。有時候，愛上一個人和愛上一種食物，感覺是那麼的相似。愛上一個人，其眼神、笑容、還有走路的姿勢，都會成為愛的理由。愛一種食物也是如此，像蠶豆的吃法雖有很多種，一碗清炒蠶豆，碧綠生青，熱氣騰騰，撲鼻噴香的味道總是那樣的誘人，我心存念想那一碗蠶豆莫非就是一碗鄉愁。
蠶豆是舶來品，據記載是西漢的張騫出使西域時引進的，在那邊名稱起得很萌的，叫羅漢豆，佛豆。李時珍在《本草綱目》雲：豆莢狀如老蠶，故名蠶豆。”“
在我童年的記憶中，每年霜降前後，父親用鐵鏟在項地四周的雜邊地，鏟一條深五公分左右的縫，我提著籃子跟在後面就隨手放進兩三粒豆種按好。立冬過後縫裡的豆開始萌發出嫩綠的葉片，以後不管風霜雪雨它都不怕，豆苗有極強的抗寒能力。翌年春二三月時節，蠶豆杆上開出一排排豆花，猶如蝴蝶，更像一雙嫵媚的眼睛，花中心是黑色的，習慣叫它黑心花，可蠶豆一點不黑心，胖墩墩，碧碧綠綠很可愛。
立夏是蠶豆成熟的季節，也是時令的蔬菜。把青蠶豆採摘後，剝開海綿狀的豆莢，裡面的.蠶豆嫩黃中帶翠綠有股自然香味。那時只需一小盅菜油往鑊子裡一炒，放上些許清水，悶一會後，一碗鮮嫩香糯的青蠶豆就裝進了我的小肚皮，味道好極了。隔段時間，蠶豆漸漸變老，就將剝開來的新鮮蠶豆浸泡在水中，剝去豆皮後成了豆瓣，用少量的雪裡蕻油炒做成豆瓣湯，
味道鮮得來連小舌頭一起嚥下去。有時豆瓣吃不完就煮爛，做成韭菜豆瓣酥，稠中帶滑，香膩適口，吃了還想吃。
豆莢黑了預示著蠶豆枯了，我和小夥伴邊割草邊用眼子鐵皮作鍋，就地取材，在茅柴岸上用鐮刀挖個凹坑，鐵皮擱置上面，然後採枯豆用來煨野豆，下面用豆萁、茅草點燃焚燒，一會功夫，只見鐵皮上的蠶豆“嗶卟嗶卟”響個不停，跳來跳去，現在想起來，才真正領悟到了曹植七步詩“煮豆燃豆萁，豆在釜中泣”的意境。有時蠶豆尚未熟透，我們相互間就開始哄搶了。這種煨野豆的情景和滋味，可能使我一輩子都忘不了。
拔了豆萁，挑到場地上，將豆莢採摘下在太陽光下晒。晒乾的豆莢會自然裂開，黑殼白衣綠豆，這也許是四季輪迴的結晶。晒乾後的蠶豆一般儲藏在陶製的缸甏中，閒暇時用油鹽炒硬蠶豆。一碗硬蠶豆油光鋥亮，肉硬味香嚼著費勁，難免牙齒辛苦，卻越嚼越香。大人有時將蠶豆浸泡後放些甘草茴香燒成五香豆，因狀如蒲鞋亦叫蒲鞋豆，在吃不到花生米的那個年代，替代品就是蠶豆。有時，蠶豆放久了，顏色會變成黃色或黑色，有時還被豆象鑽空。到冬天孵太陽時，將蟲
蛀的蠶豆放在腳爐裡煨，噼啪噼啪，熟了的蠶豆依舊又脆又香，儘管手上是黑黑的，連嘴脣也是黑的，但心裡卻是樂滋滋的。
印象最深的是吃獨腳蟹，獨腳蟹不是蟹，實際上是發芽豆，把已浸胖了的蠶豆放進甏裡，用溫水浸潤涼幹後，再用稻柴塞結實封緊，倒置在灶膛口或溫暖的地方，一週左右蠶豆露出白芽，成了妙趣橫生的獨腳蟹。取出來洗乾淨後放在飯鑊上蒸，既有營養味道又好。在物資匱乏的年代，獨腳蟹是農家飯桌上的常客。
鄉愁就是一種美麗的原鄉意識，它有形、有魂、有根，是對故園的記憶，是經久不衰的情愫。舌尖上的味道總是很深，它獨一無二，有的這一輩子再難品嚐得到，有的則隨著時間的過濾成了另外一種情感。那蠶豆的味道就成了我記憶裡的味道，得意或失意的時候，常常會念想它們。從這個意義上說一碗蠶豆，就是一碗鄉愁。
