五味裡酸甜苦辣鹹臭，挨個講了一遍，特色代表食物信手拈來，可見汪曾祺實在是個地道吃貨。以下是小編為大家收集的汪曾祺五味讀後感，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
《五味》中，只聽得汪老把中華美食，各地小吃小菜娓娓道來，不僅講它們的做法，還講它們的來歷。我驚訝於他的博學，好像一本活字典，不需要百度。或者說，他的腦子裡有無數的線。線頭往外一扯，就扯出很多很多相關的知識。關於美食，奇聞趣事，古今中外，出來很多嚴肅的論證。
在對待食物歷史的考證上，汪老是一副老學究的摸樣，嚴肅的很。一轉身，你又會看到這樣的句子：“我曾經誇口，說我什麼都吃，為此捱了兩次捉弄，一次在家鄉，我原來不吃芫荽（香菜），以為有臭蟲味。……鋪中管事弄了一大碗涼拌芫荽，說：‘你不是什麼都吃嗎？’我一咬牙吃了。從此，我就吃芫荽了。”這一段讓人大有惺惺相惜之感。因為我也不喜歡吃香菜，原因也是有股臭蟲味。一個可愛的逞強的老頭就呈現在我們面前了。我也驚訝於他的閱歷，四方食事，娓娓道來，他吃過這麼多菜！他真敢嘗！汪老的故鄉在江蘇高郵，講起故鄉的食物，他又是那麼深情款款含情脈脈。他有多愛家鄉啊。故鄉的炒米和焦屑、端午的鹹鴨蛋、鹹菜茨菰湯、虎頭鯊、昂嗤魚、硨螯、螺螄和蜆子、野鴨、鵪鶉、斑鳩、鵽、蔞蒿、枸杞、薺菜、馬齒莧，都留在他的記憶裡，留在他的筆下。
《故鄉的野菜》中細說了薺菜、蔞蒿、馬齒莧、蓴菜，還提及了一個故鄉在明朝時的散曲作家王磐，重點介紹了王西樓的《野菜譜》，有圖有配詩，多寫人民疾苦。“江薺青青江水綠，江邊挑菜女兒哭。爺孃新死兄趁熟。止存我與妹看屋——江薺”，“抱娘蒿，結根牢，解不散，如漆膠。君不見昨朝賣客船上，兒抱娘哭不肯放——抱娘蒿”。汪老說，這些詩的感情都很真摯，讀之令人酸鼻。
的確，汪老告訴我們他的家鄉有一位用野菜記錄百姓疾苦的散曲家，他把他的感動帶給了讀者，也把他對故鄉這片土地的愛帶給了讀者。靠近民間的作品，總有人間煙火的味道，說盡世間人情冷暖，說盡百姓疾苦。汪老年輕的時候在西南聯大讀書，那段在昆明的日子我想他也是印象深刻吧。不然就不會有《昆明菜》、《昆明的吃食》這些文字了。《昆明的吃食》裡描寫飯館“映春時”裡的一位堂倌，很有小說人物的味道。“這是一個兩層樓的飯館。樓下散座，賣冷葷小菜，樓上賣熱炒。樓上有兩張圓桌，六張大八仙桌，座位經常總是滿的。
招呼那麼多客人，卻只有一個堂倌。這位堂倌真是能幹。客人點了菜，他記得清清楚楚（從前的飯館是不記選單的），隨即向廚房裡大聲報出菜名。如果兩桌先後點了同一樣菜，就大聲追加一句：‘番茄炒雞蛋一作二’（一鍋炒兩盤）。聽到廚房裡鍋鏟敲炒的聲音，知道什麼菜已經起鍋，就飛快下樓，（廚房在樓下，在店堂之裡，菜炒得了，由牆上一方視窗遞出）轉眼之間，又一手託一盤菜，飛快上樓，腳踩樓梯，登登登登，麻溜之至。他這一天上樓下樓，不知道有多少趟。累計起來，他一天所走的路怕有幾十裡。客人吃完了，他早已在心裡把賬算好，大聲向樓下賬桌報出錢數：下來幾位，幾十元幾角。他的手、腳、嘴、眼一刻不停，而頭腦清晰靈敏，從不出錯，這真是個有過人精力的堂倌。看到一個精力旺盛的人，是叫人高興的。”現在到哪裡去看這樣麻溜的堂倌呢？有的話，我還真想見識見識，絕對的俗世奇人吶！回憶了故鄉的食物和昆明的食物，汪老說，食物和文化一樣，要多嘗一嘗。
由《五味》這本書的開篇《葵·薤》為證：我寫這篇隨筆，用意是很清楚的。第一， 我希望年輕人多積累一點生活知識。古人說詩的作用：可以觀，可以群，可以怨，還可以多識於草木蟲魚之名。這最後一點似乎和前面幾點不能相提並論，其實這是很重要的。草木蟲魚，多是與人的生活密切相關。對於草木蟲魚有興趣，說明對人也有廣泛的興趣。第二， 我勸大家口味不要太窄，什麼都要嚐嚐，不管是古代的還是異地的食物，比如葵和薤，都吃一點。一個一年到頭吃大白菜的人是沒有口福的。許多大家都已經習以為常的蔬菜，比如菠菜和萵筍，其實原來都是外國菜。西紅柿、洋蔥，幾十年前中國還沒有，很多人吃不慣，吃吃，就吃出味兒來了。你當然知道，我這裡說的，都是與文藝創作有點關係的問題。
汪老把對食物的態度延伸到對人生的態度對文藝創作的態度上。他也講過這樣的話“總之，一個人的口味要寬一點、雜一點，‘南甜北鹹東辣西酸’，都去嚐嚐。對食物如此，對文化也應該這樣。”這位被稱為“中國最後一個士大夫”作家，我覺得他的思想要比現在很多的人先進的多。
汪曾祺五味讀後感篇2讀了好幾本關於寫美食方面的書，覺得寫得好的有梁實秋、汪曾祺、鄧雲鄉、唐魯孫，看完讓人有垂涎欲滴之感，色香味躍然紙上。不過卻各自有各自的特點，單從食品檔次上說，唐魯孫當列第一，畢竟是貴族出身，吃的好東西多，自然品味高人一頭，食品的歷史流傳變化、做法等等說得頭頭是道。
梁實秋位居中檔，他的文章文人氣質多，精煉而又幽默，讓人回味的時候不禁莞爾，自成一家風格。
汪曾祺和鄧雲鄉鄉土氣息較厚，這和他們的經歷有關，汪曾祺少年在家鄉高郵，青年求學雲南，一個窮學生自然沒有多少機會吃得太精，而且他又喜好家常菜和家鄉菜，尤其是第一次吃過的食物，多年後仍戀戀難忘，顯得富於生活趣味；鄧雲鄉成長與北京，與街頭平民食物有不解之緣，吃得多吃的熟，感情深，同樣的.食物，在別的人眼裡感覺一般，在他那裡卻是無上美味。
上面四個人在北京待得時間都不少，他們的文章中關於北京的食物比重很大，由菜及人及事，娓娓道來，讓人彷彿看到當年的風物，感慨歷史滄桑變化，有京派傳統。
還有一個寫食物的大家是周作人，不過我讀過之後，對他寫的食物並沒有太多感覺，反而覺得他的文字平淡之中多有韻味，好比一杯綠茶，淡淡澀澀。他的文章重點在文字而不在食品本身，文人氣質最濃……
汪曾祺的文章我都喜歡，轉貼一篇別人的評論吧。亦雅亦俗汪曾祺 買到汪曾祺的兩本小書，都是山東畫報出版社在汪氏逝後出版的，一為《文與畫》，收錄其關於國畫的文字，並配有自作的畫；二為《五味》，均為談吃的美文。
其實汪氏小說集散文集舍中均有購藏，這次再度解囊，實在是這兩本小書裝幀精緻，開本小巧，也便於把玩。在開始回暖的陽光下，不帶任何功利目的地隨便翻翻，我突然想起，汪先生的誕辰（3月5日）就要到了。
我不懂文學，當代作家作品寓目者極少，而汪曾祺是這極少數中我最喜歡的一個。可是說到喜歡的理由，一時又無從置答。喜歡其文字的清和雅？喜歡他於文字中透露的那種彷彿不經意的淡淡的情致？……好像是，又好像不完全是。
這回重讀的汪曾祺，均非其專攻所在，不過是其創作之餘事，居然對上面這個連自己也茫然的問題若有所悟。 汪曾祺談吃，一點兒也不氣派。拌菠菜、乾絲、豆汁兒、芸豆……都是家常物什。他自己婉辭“美食家”的桂冠時，即以此為謙謝的理由，說“大菜，我做不了。
我到海南島去，東道主送了我好些魚翅，我放在那裡一直沒有動，因為不知道怎麼做。”不喜“大菜”，只好“小菜”，這本系文人故習，猶如作詩不能露出富貴氣一樣。著有《隨園食單》的清代詩人袁枚在一封書信中就說：“飲食之道不可以隨眾，尤不可以務名。
燕窩、海蔘，虛名之士也，盜他味以為己味。”他譏諷為世人所豔稱的“燕窩、海蔘”為“虛名之士”，正和汪曾祺把“魚翅”輕輕拋在一邊如出一轍。
不過，文人的這種習性也要拿捏得恰到好處才行，否則，過猶不及，容易顯出幾分矯飾的味道，像袁枚就多少有一點，因為我們很難想象，時不時要在顯貴府上打秋風的他，會一心把那張饞嘴放在家常小菜上。而汪曾祺不同，他一下筆，我們就知道……
