關於跑步攝影技巧 大家瞭解過多少呢？可能很多人都不是很清楚，下面就是小編分享的 跑步攝影技巧大全，一起來看一下吧。
● 拍攝三大要素:
拍照片的三大要素: “聚焦、曝光、構圖”是拍攝的根本。所謂曝光就是指底片或CCD感光元件對光感應的強弱;如果不能把光線調節到最適合的強度，底片和CCD就不能正確記錄和確認影像。而光的強弱，可透過調校“光圈”和“快門速度”來控制。
1. 對焦要清晰
“照片中的人，看起霧霧的!!”，你是不是常常遇到這個問題呢? 一般來說，這是對焦的問題，對好焦有幾個技巧，請往下看:
● 認清對焦點:
一般數位相機的對焦點，都是在相機的中心位置，你可以從相機的LCD看到一個小框框，拍照時，請先把人對到小框框內，半按快門，聽到嗶一聲，同時會有小綠燈亮起(依相機種類決定)，表示已經對到焦了。
● 主體是否對焦:
1. 先把人放在中心對焦點。
2. 半按快門先完成對焦，此時按快門的手不要放開，否則對焦會跑掉。
3. 把人移到旁邊，完成構圖後，再全按快門，完成拍照，因為之前已經先對焦了，所以焦點不會跑掉。
● 注意手晃:
穩定相機拍攝是不二法門，但你也要隨時注意快門速度，現在的數位相機，都會顯示快門和光圈的資料。一般所謂的安全快門，簡單的說是不要低於1/30秒，如果當你發現快門值低於1/30時，請使用腳架來增加穩定度。
2. 曝光要正確
● 何謂曝光(曝光補償):
在傳統攝影中，我們提到的曝光值(Exposure Value)，就是所謂的EV值.你可以做+/-的調整，也就是多曝一格(變亮)或少曝一格(變暗)的調整，使曝光時的影像更正確，照片才不會太暗或太亮。(現在數位相機都具備了EV按鈕)
口訣:遇暗則暗，遇亮則亮
如果被攝物很暗，則要減少EV值(變更暗)
如果被攝物很亮，則要增加EV值(變更亮)
很矛盾是吧，請看完以下解釋，你就會了解EV值的功效了，目前的數位相機會自動幫你計算出最佳的曝光值。但是某些狀況下，相機會被拍攝的環境給騙了，造成誤判。
● 注意環境:
通常背景過亮的環境，有可能是主角站在一片白色牆壁前、或是穿白色衣服、或是在白色沙灘上、或是雪地裡，都會造成背景亮度大於主體，這時候口訣就要派上用場了。相反的，如果穿深色衣服，或是背景太暗時，相對要減少EV值。
● 閃光燈:
閃光燈不是隻有晚上才能用，白天適當的時機，使用閃光燈，更能增加正確的曝光率。
3. 構圖要特別
當你熟悉了前二個技巧之後，我們來到最後，也是最重要的技巧:構圖
一般構圖有下列幾個撇步，請仔細看了:
● 黃金構圖:
常常聽到一些專業的攝影師講到黃金構圖，但我們從來不曉得黃金構圖是什麼東西，今天就簡單的介紹一下何謂黃金構圖，讓你也能成為專業的攝影師。
其實黃金構圖，就是一個等比例的分割，分割比例有2:3、3:5、5:8等，就是在照片中，切出等比例的線，然後安排照片中的景物，呈現2:3的比例。
● 九宮格構圖:
人們發現在九宮格中四條線的交匯點，是人類眼睛最敏感的地方.這四個點，在國外的理論學上又稱為“趣味中心點”，只要我們掌握住這四個點來構圖，保證你拍出來的圖，再也不是生活照了。
拍攝時，你可以在相機的LCD，用想像的方式，切割出九宮格，然後把主體及延伸的前景或是背景，安排在不同的二個點上，做一個斜對角的畫分，即完成一個九宮格的構圖，簡單吧。
其實九宮格的構圖可以應用在很多地方，例如拍攝海岸線，你可以把海岸放在上方1/3處或是下方1/3處，都可以營造出不同的感覺，切記就是不要放在畫面中間哦。
把握“光圈優先”拍出創意照片
光圈優先和快門優先拍攝模式是兩個非常適合攝影愛好者進行攝影創作的半自動曝光控制功能，而由於光圈的大小能夠影響快門速度並直接控制景深，因此光圈優先的使用更為廣泛，我們可以在人像、風光、建築、夜景等題材的拍攝中，靈活地應用光圈優先，拍出不同風格的照片，充分體驗攝影創作的樂趣。
什麼是“光圈優先”?
要說清楚什麼是“光圈優先”，先得弄清楚什麼是光圈。“光圈”實際上是一個用來控制光線透過鏡頭的裝置，相當於我們人眼的瞳孔。我們平時所說的光圈F2.8、F8、F16等是光圈“係數”，是鏡頭焦距與光圈直徑的比值。光圈通常用“F+數值”表示，普通DC的F值有2、2.8、3.5、5.6、8、11、22等，且兩個相鄰光圈值之間的單位進光量相差兩倍。要注意的是，光圈F數值的大小與光圈口徑的大小正好相反，光圈越大，F數值越小，景深越小;反之光圈越小，F值越大，景深越大(見圖1)。
● 光圈的示意圖
光圈優先是一種曝光控制模式，它由拍攝者自行手動設定所需的光圈大小，然後由相機根據拍攝現場光線的明暗、CCD感光度以及手動設定的光圈等資訊自動選擇一個適合曝光所要求的快門速度，實現準確的曝光。
景深指在拍攝的場景中，對焦的被攝主體前後可清晰成像的範圍。景深大，表示被攝主體及其前後的景物都很清晰，景深小，則僅僅是被攝主體清晰，而背景被虛化模糊。景深與光圈大小、鏡頭焦距和拍攝距離三個因素有關。光圈越大，景深越小，光圈越小，景深越大;焦距越長，景深越小，焦距越短，景深越大;距離越近，景深越小，距離越遠，景深越大。
如何設定“光圈優先”模式
先將DC的功能撥盤轉到“A”處(或Av)，選擇光圈優先曝光模式(見圖2)，有些DC將曝光模式集中在“A/S/M”一個擋位上，這時還要在LCD的選單中選定 “A”模式。然後通過四向控制鍵的上下箭頭按鈕，在LCD上顯示的光圈可選數值中選取一個合適的光圈值，確定後快門速度會由相機自動選定。而對於純傻瓜相機，則不能手動設定光圈大小。
● 設定“光圈優先”模式
使用大光圈，突出被攝的主體
光圈可以控制景深的大小，所以光圈優先主要應用在需要優先考慮景深的拍攝場合，如人像、風景、微距等。大光圈具有突出主體、虛化背景的作用，尤其是在使用中長焦鏡頭時，採用大光圈的優勢更加明顯。在拍攝花卉、人物特寫等內容時，通常要求主體比較“搶眼”，這時可通過光圈優先模式選用DC的最大光圈，如F2、F2.8，並結合長焦距和近距離拍攝(見圖3)。
● 用大光圈拍攝背景虛化明顯
在光線充足的.情況下開大光圈，如果沒有足夠快的快門速度配合，會造成曝光過度，這時要運用低感光度、濾光鏡等來解決此類問題。
利用小光圈，風景更通透
小光圈能夠產生大的景深，可以使遠處和近處的景物都清晰，因此在拍攝合影、風景、建築等題材時，應儘量選用DC的最小光圈，如F8、F11，而專業級DC用F16、F22這樣的光圈拍攝產品、靜物或者風景題材，畫面細節表現會相當清晰(圖4)。注意在現場光線不太明亮時，使用最小光圈，DC選擇的快門速度可能會比較慢，為了防止拍攝時手動使照片模糊，可使用三角架，或提高ISO值。
● 用小光圈拍攝風景層次清晰
使用小光圈的景深比較大，拍微距時可以利用這個特性。因為相機與被攝物非常近，稍不注意就會產生對焦點清晰，而前後部分模糊的現象，可選用小光圈將整個主體拍攝清晰。
控制快門速度
在同一環境下，光圈和快門是相輔相成的，光圈越大，進入的光線就越多，所需的快門時間就越短，反之，光圈越小，快門速度就越慢，因而可以通過光圈來調節快門。比如在光線較暗的場合，用光圈優先設定大光圈，相機會選擇較高的快門速度，從而保證手持相機時的穩定性。拍攝體育比賽時，大光圈能定格高速運動的主體。而在拍攝瀑布時採用光圈優先，將光圈縮小，可降低快門速度，既能保證景深，還能用慢快門讓瀑布形成如紗如霧般的效果，拍攝夜景時，小的光圈還能使燈光出現向外漫射的星光效果。
怎樣設定快門?
這是很平常的一處風景，我故意等到一輛行駛而過的電動車時按下了快門，快門速度應該在1/125s左右。因為快速的移動，人影有些模糊虛化了，而我要的正是這樣的效果。
當你將鏡頭對準一個物體時，相機一般會自動測光並立即給出合適的快門和光圈值。如果你以前從沒注意過這個快門和光圈值，那麼從現在起你要時刻注意了。
首先，我要告訴你關於快門的一些基礎知識。
1. 你先要搞清楚所使用相機的快門速度範圍，比如最高快門速度是多少?據我瞭解，現在很多相機都具備1/2000s的最高快門速度。然後再看一下相機的最慢快門速度，據我瞭解，現在大部分相機都具備30s的長時間快門。然後再檢查一下相機是否有B門，B門就是讓你能夠長時間曝光的功能。B門的曝光時間是從你按下快門到釋放快門的那段時間。比如你可以曝光幾十分鐘甚至幾個小時。
2. 然後請檢查一下你相機鏡頭的焦距，一般都會刻在鏡頭的前端，如果沒有請看說明書。比如，佳能的EF28-70mm鏡頭，這隻鏡頭的焦距就是28-70mm。好，下面要說很重要的一點。當鏡頭的焦距越大，快門的速度越慢，拍攝時因手持抖動而使照片影像虛掉的可能性就越大。一般規律是，使用你的鏡頭焦距的倒數作為你的最低手持快門速度。
比如，如果你使用焦距為28-70mm的鏡頭，你的手持快門速度最好不要低於1/70s(注意，變焦鏡頭要取長焦端數值)。
這時如果你一定要使用象1/8s這樣的快門速度來拍攝的話，最終照片因手持抖動而虛掉的可能性就很大了。
3. 現在，你應該已經知道自己相機在手持拍攝時的安全快門速度了吧。
比如鏡頭焦距是28-70mm，最高快門速度是 1/2000s，那麼手持拍攝時的安全快門速度範圍就是約1/60s--1/2000s。
一般規則:
1. 在手持攝影時，注意快門值是否在手持拍攝的安全快門速度範圍內，儘量不要溢位。溢位有兩種，第一種是光線非常亮時，比如曝光值是 f8 + 1/2000s ，這時如果將光圈設定在f4的話，快門實際需要1/8000s(f8 + 1/2000s = f4 + 1/8000s)，超出了相機的最高快門速度1/2000s，我把這種情況叫做溢位。第二種是在光線非常弱時，比如曝光值是f2.8 + 1/60s ，如果將光圈設定在f5.6的話，需要1/15s的快門速度(f2.8 + 1/60s = f5.6 + 1/15s)。顯然也超出了最慢1/60s的安全值，這也是溢位。
如果對這一條中的曝光組合有疑問請參考:相機是怎樣控制光線的?
2. 查閱一下相機的閃光同步速度。在使用閃光燈時，快門速度不要高於這個值。
比如，如果相機閃光同步速度為1/125s，那麼在使用閃光燈拍攝時，你設定的快門速度必須在1/125s或者更慢。
3. 對於動態的拍攝物件，如果要獲得清晰的照片，要注意提高快門速度。一般至少要在1/125s以上(輕小動作)，相對膠片或感光元件移動較快的，要相應提高快門值，比如在前方從左向右行駛的自行車估計需要1/500s或者1/1000s的快門速度。這個可以多試驗或者在網上搜索相關文章，我就不展開了。
4. 有時候我們會故意使用慢速度把一些物體拍虛，比如使用1/30s或者1/15s的快門速度把雨點虛化成雨絲效果。或者使用1s 到30s的慢速度(要用三角架)把馬路上的車燈虛化成一道道光路，或者使用相機的B門拍閃電。等等。所有這些特殊的技巧我個人覺得都不是最主要的，因為你大多數時候不會涉及這些方面。除非你專門拍諸如閃電之類的東西。
想盡量簡單些，但文章字數還是超標了。如果想深入瞭解快門某方面的問題可以留言提問。我個人覺得一般情況下應該夠用了。
關於規則:
規則可以讓我們更容易得到一張漂亮的照片。所以剛開始時請儘量遵從規則，但最終規則是用來打破的，請試著打破你能想到的每條規則，融合它，忘記它，無招勝有招，才能達到攝影的更高境界。
如何設定ISO感光度?
夜晚屬於我
這張照片使用ISO400度的柯達負片和標準鏡頭的最大光圈f1.4進行手持拍攝，快門速度估計在1/30s左右。在光線較暗時，擁有一隻大光圈的鏡頭就顯得很重要，因為這樣可以使你在大多數時候進行手持拍攝。
如何設定快門、光圈和ISO感光度是一個極其重要的問題。在這裡我會告訴你一些一般規則，也會告訴你一些必要的知識，當你這樣設定時會發生什麼?但要記住，當你對攝影越是深入，對某些問題就越是難以給出確定的回答。
這次我先說ISO感光度的設定。因為在我們拿起相機準備拍攝之前，總會首先確定ISO感光度，傳統膠片使用者更是如此，根據不同的ISO確定用不同的膠捲;而數碼用家雖然可以使用自動ISO設定，但那是“傻瓜”拍攝方法，如果你是一名攝影愛好者，我不推薦你那樣做。
ISO感光度在相機中一般可以這樣設定:ISO100，ISO200，ISO400，ISO800，ISO1600等。有些相機還能作1/2或者1/3級的設定。
當ISO設定得越高，膠捲或者感光元件對光線就越敏感。這帶給攝影的好處是:我們可以在較暗的光線條件下手持拍攝;我們可以使用更高速的快門來凝結快速移動的物體瞬間，比如體育攝影。在膠捲時代，有時會使用高感光度來得到一種特殊的顆粒藝術效果。而由此帶來的不利是:高感光度使底片或者感光元件的顆粒度或者噪點更大更明顯。而數碼相機高感光度帶來的更多噪點尤其對畫質起到了致命的破壞作用。
一般規則:
1. 在光線變化不大的情況下，不要頻繁變動ISO感光度設定。這對於膠捲使用者是一定的，一旦裝入膠捲後一般就無法再更改，而數碼用家我也推薦同樣的拍攝習慣，把注意力放在更重要的方面，ISO設定後就不要再去想它。
2. 我是一名對畫質有一定要求的攝影者，所以我個人推薦ISO感光度的設定範圍如下:如果你使用膠捲相機或者專業數碼單反相機，ISO設定在100度到800度之間比較保險;如果你使用消費級別的數碼單反或者小數碼DC，我建議ISO設定在100度到400度之間。當然如果你想要特殊的效果時除外。
3. ISO確定原則:在晴天或者多雲光線條件下的室外，使用100度或者200度的ISO感光度;在陰天或者下雨的室外，使用200度或者400度的ISO感光度;在自然光條件下的室內或者傍晚或者夜晚的燈光下，使用400度或者800度的ISO感光度。
4. 在較暗的光線條件下，為了彌補光線的不足，把ISO設定成上面確定原則中的最大值，並且使用鏡頭的大光圈進行拍攝;如果曝光值中的快門讀數已低於手持拍攝的最小值(這在講快門時會再討論)，請務必使用三角架。
本來想把快門，光圈和ISO感光度的設定一併講完，可寫到這兒卻發現原來要講的比自己想象中的更多些。快門和光圈的設定留待下回分解。
關於規則:
規則可以讓我們更容易得到一張漂亮的照片。所以剛開始時請儘量遵從規則，但最終規則是用來打破的，請試著打破你能想到的每條規則，融合它，忘記它，無招勝有招，才能達到攝影的更高境界。
