對於男人而言，在大多數時間，服裝不會像女人那麼花哨，而且在一些商務場合，男士更適合穿著西裝等正裝出現。因此，可以說，男士正裝搭配技巧是每個男人都應該學會的生活須知。我們今天就和大家分享商務西裝注意事項。
一、男士正裝上半身的穿衣搭配規則和技巧
1、永遠不要繫上西服外套的最後一顆鈕釦;
2、在正式場合不要單獨穿襯衫;襯衫的下襬不要露出來;
我們都知道，在西裝世界有著一項不成文的規定，那就是在正式場合不能只穿襯衫。如果你不幸這麼做了，那麼所營造的視覺效果不亞於著名童話《皇帝的新衣》。針對這個問題，幾乎所有服裝書籍都這樣會說——“因為襯衫原本是內衣。”(自1800年開始，才有了在dress shirt下另外穿著內衣的習慣。)
麻煩的還不只如此，如果說襯衫作為內衣，不能單獨穿在外面的做法還可以理解。那麼最讓人感到困惑的是，襯衣作為一件上衣，在著裝規定上卻規定“正式場合中不可以將襯衣的下襬露出來”，一定要放到褲子裡面。在西方的很多學校除了禁止“染髮、吸菸”以外，也規定不可以“使襯衫下襬外露”。美國橄欖球明星選手特雷爾歐文斯(Terrell Owens)，曾經就因為將制服襯衫拉出來而“違規”被罰款。看來這真是一個不得不令人重視的規定。
如果對於體型輕便的人來說，這樣的穿法還算合理，將襯衫的下襬放到褲子中，可以凸顯出良好的身形比例。但是對於一些中年發福、大腹便便的男性來說，把襯衫越過隆起的肚子，將僅存的一點可憐的下襬用力塞進褲子的穿衣方式，絕對是一種對自己的懲罰。已故的男高音歌唱家帕瓦羅蒂就曾公開抱怨過這個問題，他不得不定製下襬特別加長的襯衫來應對他無法抑制的大肚子。
那麼這種倒黴的穿衣規定到底是如何形成的呢?在大英博物館中，儲存著幾件18世紀到19世紀時被人穿過的襯衫。那些襯衫的長度大約到膝蓋左右，在襯衫下襬的胯下部分，正反面都有著黃色的汙漬，筆者認為那應該是覆蓋在胯下而形成的痕跡。當時的襯衫就相當於現在的內衣褲，也許那個時候是為了固定，才將襯衫塞進褲子裡吧。如果在正式場合不能單穿襯衫是因為“那是以前的內衣”，那麼，不能將襯衫下襬拉出來的原因，就是因為“以前那個部分是男人的內褲”。而如果沒有將襯衣藏在褲子裡的話，無異於向周圍的人宣告，你是一位將內褲外穿的超人。
在美劇《C.S.I(犯罪現場)》中，探員通過受害者身上西服三粒鈕釦全部繫上，判斷出受害者絕非自殺而是他殺後凶手幫其穿上西服的。“永遠不要繫上西服上衣的最後一粒鈕釦”，相信在看到這條穿衣法則時所有的人都會一頭霧水。
據說這是源自伊麗莎白女王的兒子韋爾斯王子，因為他太貪圖口腹之慾，每餐飯後必須解開背心最下面的一顆鈕釦，隨從也只好跟著解開最下面的一顆鈕釦，之後就演變成大家穿西服時必須遵守的不成文規矩了。穿著三顆鈕釦的西裝時，只需扣上最上面和中間的扣子，或只扣中間一顆也可以。如果裡面穿著西裝背心，應將上衣的三顆釦子全部解開，西裝背心最底下的一顆鈕釦也不能扣上。如果是兩顆鈕釦的西裝則只扣最上面的一顆，四顆釦子的則可以扣上面三顆或中間兩顆，反正最下面的扣子就是裝飾品，永遠不去扣它就對了。
而在坐下時，切記要將西服鈕釦全部解開，因為所有的服裝都是為站立時設計的，這注定了坐下時不會太好看。西服扣上後坐下，那種彆扭就更甚了，所以還是解開為妙。當然，坐下時記得解開鈕釦，站起時也切記扣上鈕釦。回憶一下平常看西方的頒獎典禮，獲獎男明星在起立後的第一個動作幾乎都是扣上西服鈕釦，然後緩緩走上臺——扣鈕釦不僅是整衣冠，亦是在藉機整心態，慢慢走上臺總比急吼吼奔上臺好，誰讓男人以沉穩為佳?
3、襯衫一定要露出袖口。
“襯衫露出袖口”已經是眾人皆知的著裝規矩了。這麼做實在是好處多多。首先從歷史上來講，襯衫從誕生以來一直是作為內衣存在的。內衣的價值在哪裡?就在於隔離面板與外衣之間的摩擦，保護外衣的衣料。西裝作為男士差不多最為昂貴的服裝投資之一，其用的材料較為昂貴，所以更加尤其需要其配套的內衣——也就是襯衫來保護。為了保證西裝的袖口能夠得到最好的保護，那麼最保險的方法就是讓襯衫的袖長比西服長，讓襯衫從西服袖口中露出，徹底隔絕西服袖口與面板的摩擦，起到保護作用。
此外，據研究表明，襯衫的袖口露出西服袖口，這種兩截的表現形式有利於使手臂顯得更加修長，有利於使男士西裝穿得更加有型。而從歷史的角度上講，在昔日恤衫袖口還使用領繩的時代，各種花哨的扎法使得如此漂亮的袖口隱藏起來是不道德的，所以就會安排袖口露出外衣若干釐米，讓漂亮的袖口得到充分的展示。而當西服和襯衫走到了一起之後，襯衫的這條穿著規則也被保留了下來，長此以往，變成了穿著西服的重要規則。
二、男士正裝下半身的穿衣搭配規則和技巧
1、褲子一定要燙出筆挺的褲線。
要怎麼展現腿部線條的美感呢?這個問題並不專屬於穿著洋裝的女性，對男性來說，這也是長久以來的一個大課題。
18世紀之前可以說是五分馬褲(breeches)的時代，當時的人會穿上長襪修飾小腿，或是以跳舞來鍛鍊腿部的線條。19世紀初，開始流行更長的褲子，因此人們也開始注重腰部至腳尖的線條，甚至會穿上有帶子穿過腳底固定褲管的踩腳褲。繼帶子之後，人們還想到用新方法來展現腿部線條，那就是折線。
折線的英語是“crease”。而將其發揚光大的時尚領導者，是英國國王愛德華七世。1880年左右他還是皇太子的時候，出現了一種沿著左右縫邊壓出折線的褲子，這種形式充分地展現了腿部線條的美感。而在其子喬治五世時期，開始試著將折線壓在褲子正中央。一直到1910年，大部分褲子的折線還都習慣壓在正中央，進而演變成我們現在看到的樣子。就連1882年發明的電熨斗，在這個流行方式裡也擔任著舉足輕重的角色。
另外，褲管反折也是從這個時候開始流行的。1860年左右，人們為了避免將褲管弄髒，會在運動或路況不佳的時候將褲管折起來。不過這種反折方式以“turn-ups”(卡夫西褲)的名號在流行舞臺上登場，已經是1895年的事了。藉由這樣的反折，能讓長褲的輪廓顯得更為立體，而讓這種反折深入人心的關鍵人物就是愛德華七世。
在愛德華七世即位的20世紀初期，男性服裝開始自硬邦邦的路線中跳脫出來，轉而帶點優雅的氣息。現代套裝追求的腿部線條美，也在延續著那個時代的美感。
而長褲最理想的長度呢?褲管稍微蓋到鞋子上方，讓折線稍微有些垂塌就差不多了。這樣的垂塌感，英語稱它為“break”，即中止、休息的意思。帶有一點垂塌感的折線，彷彿讓人“在中規中矩的世界裡有了休息與喘息的空間”，也許這正是它的魅力所在。
褲管的垂塌感可以展現長褲的優雅從容感，而剛從乾洗店拿回來的長褲，其側邊那兩條直挺挺的折線，一樣也無損這種從容且淡定的感覺。
測量你是否買到一條合體的西褲
褲腰是西褲的靈魂，褲腰合不合適你只要在穿好褲子後，在自然呼吸的情況下不鬆不緊地剛好放得下一隻手，這就說明褲腰是合適的。如果伸不進去一個手掌那就是褲子瘦了。如果你的褲腰能伸進一個拳頭就說明褲腰肥了。西褲的褲腰可修改的幅度是有講究的，往小裡改只能在5釐米之內，往大里改不能超過3.8釐米。如果超出這個範圍就會改變褲子原來的形狀。
褲管也要講究，褲管的中折線一定要不偏不倚地、比直而自然地垂到鞋面，只有這樣中心折線才能撐出褲管英挺的質感。褲子的長度從後面看應該剛好到鞋跟和鞋幫的接縫處。如果想讓腿看起來更修長，那麼褲管的長度也可以延伸到鞋後跟的1/2處。另外，在買皮帶的時候皮帶一定要比褲子長5釐米。也就是說如果你穿35號的褲子，那麼皮帶就應該買36號的。
2、襪子要足夠長不能露出小腿。
上世紀60年代，美國版《Espuire》的專欄作家George Frazier曾說過一句著名的話，“Wanna know if a guy is well dressed?Look down.(如果判斷一個男人是否懂穿衣?向下看。)”這句話一直被奉為顛撲不破的真理。其實只要看人們翹腳，就能知道誰穿不慣西裝了。因為有人一翹起腳來，就會露出沒被襪子蓋到的小腿。難道這就是所謂的“捉襟見肘”嗎?
為了不讓人看見小腿，我們必須穿長一點的襪子。英語稱這種長筒襪為“hose”，與軟質水管同樣的拼法，所以可以想象得出，這種襪子其實就像水管一樣，緊緊地包裹著小腿。長筒襪的始祖是15世紀的男性服裝，就現代眼光來看，那種服裝很像芭蕾舞者穿的緊身褲，而它的名稱也是“hose”。而現在我們所說的襪子(socks)，則是古希臘羅馬時代的喜劇演員在舞臺上穿的輕式鞋子。
也就是說，長筒襪是由緊身褲演變而成的襪子，而襪子則是由鞋子演變而來。不管怎麼說，襪子連線著長褲與鞋子，可以說是一項非常引人注目的裝飾品。16世紀時，人們為了讓小腿肚看起來鼓鼓的，甚至用了一種名為“clock”的襯布。這種襯布的形狀就像一口古鐘，而古鐘也就是現代時鐘的起源。同時襪子上最常見的'菱形格紋，被稱為“argyle”。這個花紋的靈感來自蘇格蘭的方格花紋，而將方格花紋的布料斜向剪裁、重新縫製之後，就產生了這種菱形花紋。
這種花紋的襪子出現於19世紀中期的英國，這種襪子的魅力不同凡響，甚至越過了喜馬拉雅山，成為不丹男性的傳統服裝。名為“Kho”的傳統服裝，有點類似長度及膝的日本和服。當男性穿上傳統服裝“Kho”時，也會穿上長筒襪，雖然有點看不習慣，但那也是服裝本身的一種美感。
3、不要過分凸顯皮帶。
如果你留意過本刊物的名流欄目，一定會熟知英國前首相布萊爾(Tony Blair)在穿衣上的拙劣品位。他每一次在公開場合的亮相，都能成為媒體發揮自己毒舌本色的好時刻。《標準晚報》(Evening Standard)的記者曾這樣消遣他：“應該已經有一百萬年沒有人穿雪花(snow wash，把布的顏色洗得深淺不一，變得像是豹紋)牛仔褲了吧，我們的首相還真是勇於嘗試呢!”原本以為記者是指他假日的穿著，沒想到那竟然是說他參加記者會時的穿著，而且當時他的皮帶扣還是金色的，著實讓人瞠目結舌。
根據《GQ》英國版的評論表示，“金色飾釦的色彩過於強烈，太俗氣了。現在還系金色飾釦皮帶的男人，不是自以為重返80年代，就是與21世紀風格背道而馳，是思想奇異的怪人。”只是金色飾釦而已，有必要這麼大驚小怪嗎?
供職於美國白宮的演講專家Nicholas Antongiavanni曾在《The Suit》一書中這樣說道：“穿著套裝時，搭配的皮帶絕對不能太醒目。”但卻沒有一本書提到不能系金色飾釦的皮帶。其實，穿套裝時要搭配任何金色的配件，本來就要特別注意。英國男性時尚評論家保羅基爾斯就說過：“適合現代男性的‘金’只有兩種，一種是‘黃金定律’，另一種叫做‘沉默是金’。”
不過，據筆者推測，真正讓記者們不悅的，其實不是皮帶的金色飾釦，而是布萊爾先生的姿勢。雖然那是他無意識擺出來的姿勢，抓著腰帶的姿勢，看起來就像兩手叉腰，而兩手叉腰的英語是“akimbo”，根據動物學家德斯蒙德莫里斯(Desmond Morris)表示，這個姿勢代表“拒絕、否定的情緒”，雖然布萊爾先生的姿勢不完全是兩手叉腰，但看起來也很接近了，至少能夠肯定，這姿勢不會給人什麼太好的印象。
如果說政治人物或名人往往都是在那一瞬間，讓記者們趁機解讀出他們“心底的祕密”。而換成記者們的心情，應該是“厭‘姿勢’及‘飾釦’”吧!只是金色飾釦正好扮演了那無辜的受害者。就是因為擺的姿勢不好，才會明明穿著外套，卻還讓皮帶飾釦顯得如此刺眼。前面提到“皮帶絕對不能夠太醒目”，而真正的意思也許是“不能擺出讓皮帶過於醒目的姿勢”。
如果你對自己身上的衣服產生動搖，不妨對照自查一遍
穿西裝配領帶時，領帶的標準結法應是紮實的倒梯形。
忌襯衫領子太大，領脖間存在間隙。
忌西裝袖子比襯衫長，應比襯衫短1釐米左右。
著西裝，襯衫袖子應扣鈕釦，忌襯衫下襬放在西褲外，西裝裡面忌穿過多羊毛衫或毛衣，會顯得臃腫。
忌西服上下袋有過多的雜物，袋內鼓囊囊。
如果是單排雙粒扣，其第二粒扣是樣扣，故忌全部扣上，一般只扣第一粒或兩粒都不扣。
若是雙排扣西裝，一般應把鈕釦全部扣上，也可以只
