生活中經常看到妹紙們手持微單相機拍照，既輕巧又文藝，那麼為了幫助更多喜歡用微單拍照的朋友，下面是小編為大家精心推薦的微單拍攝的一些經驗，希望能夠對您有所幫助。
一、正確曝光
以前卡片機和手機拿著直接按快門，不用管曝光，但既然用了微單，那隻用自動檔就大材小用了
關係到曝光的有如下幾個概念：光圈，快門，感光度
光圈
控制鏡頭集光的裝置，也可以理解為鏡頭前面的一扇門，門大的時候，進入鏡頭的光線就多，門小的時候，進入鏡頭的光線就少。
為了比較不同鏡頭的集光速度，使用光圈值，也就是F值來表示
F值等於鏡頭焦距除以通光直徑
F值越小，光圈越大，進光速度也越快
快門
控制感光時間的裝置，可以理解為相機上的一扇門，門開啟，開始感光，門關閉，結束感光。
快門時間越長，進入的光線越多
感光度
影像感測器對光線的敏感程度，感光度越高，曝光速度也越快，但同時噪點也越多
二、P、A、S、M檔的使用
知道了影響曝光的三大因素，就可以學習相機不同模式的用途了
P檔
程式自動，或者半自動
相比全自動(IA)，可以設定感光度(或感光度上限)，快門下限(最長快門時間)等
由相機來自動組合光圈和快門，適合需要快速拍攝的時候使用，比較方便
A檔
光圈先決
就是自己固定好光圈值，感光度(固定、或者自動都可以)，相機來計算快門
A檔的目的主要是控制景深
比如拍糖水人像，固定在最大光圈，得到漂亮的背景虛化效果
或者拍微距，固定在小光圈，得到足夠的清晰範圍
還有拍風景的時候，也會固定在比較小的光圈(足夠的景深，最高的解析度)
S檔
快門先決
固定快門速度，感光度(固定、或者自動都可以)，相機來計算光圈
S檔的目的主要是控制畫面的運動感覺
速度快的快門，能夠定格運動的瞬間，而速度慢的快門，能夠表現連續性
M檔
手動曝光
手動指定光圈，快門，感光度
一般在夜景和光線環境複雜的地方使用
M檔會有一個曝光提示座標，如果在座標在0左邊，說明欠曝，要把撥輪往左轉(光圈變大，快門時間變長)，
如果座標在0右邊，說明過曝，要把撥輪往右轉(光圈變小，快門時間縮短)，
當然最後還是要自己決定合適的曝光到底在哪
另外還有一個B檔(B門)，其實是M檔的手動快門版本，按下快門開始曝光，鬆開快門結束曝光，在拍攝煙花(可以控制畫面中煙花的數量)，光影塗鴉，或者超長曝光時使用，必須搭配三腳架
三、測光、曝光補償和白平衡
按照上面的方法，已經可以應付各種場景的拍攝了，但是相機的測光和自動白平衡不一定準確
1.測光，根據場景選擇不同測光模式
主體比較大，主體和背景亮度差別不大的時候，選擇中央平均測光或中央重點測光
主體比較小，主體和背景亮度差別比較大的時候，選擇中央點測光
2.曝光補償，是在相機的測光基礎上，進行微調
因為測光是基於18度灰，記住一句白加黑減，再根據實際情況來微調就OK了
也就是相機內的測光，淺色的`東西往往是欠曝的，深色的東西往往是過曝的
另外，在複雜光線環境下AE lock(測光鎖定)也很有用
3.白平衡，是保證物體顏色準確性的根本
因為不同的光，色溫不同，照在白色物體上的顏色也不同，色溫越高，越偏藍(冷色調)
色溫越低，越偏紅(暖色調)
只要把白色還原正確了，別的顏色也都正確了
相機的色溫設定中有各種模式，一般使用AWB(自動白平衡)，自動白平衡不準的時候，可以進行手動調整
四、各種附加鏡怎麼選
1.UV鏡和保護鏡
UV鏡是膠片時代的產物，因此用起來形同保護鏡，可以理解為透明的鏡頭蓋
UV鏡可以對鏡頭起到防塵，防油汙，防刮傷的保護作用，但是卻會造成炫光，鬼影等困擾，因此能不用盡量不用，比如我的14餅就是裸奔中
如果要用的話，儘量購買多層鍍膜的UV或保護鏡，將對畫質的影響降到最低
2.圓形偏光鏡和中灰漸變鏡
CPL(圓形偏光鏡)可以濾除散射的雜亂光線和反光，可以增加影像的通透度和飽和度，如果想拍攝清澈見底的水塘，或者是玻璃櫥窗裡面的商品，是不二之選，對拍攝藍天也有幫助
中灰漸變鏡，可以壓低天空的亮度，降低感測器的寬容度壓力，在LR裡面有模擬濾鏡，不過常拍攝風景的話，還是有必要備一個，價格也不貴
3.ND鏡(中灰密度鏡)
ND鏡常見的有ND2，ND4，ND8，主要起減光作用，簡單說，就是使快門時間乘以2，乘以4，和乘以8，相當於減少1檔，2檔和3檔曝光
ND鏡的作用主要是壓光，有三個用途，一個是在光線很強的情況下，使用大光圈拍人像
第二個是，將快門速度延長到閃光燈同步速度，讓不支援高速同步的閃光燈也能使用而不至於過曝
第三個是，在白天配合小光圈，拍攝水流，車流，風吹拂下的草地等
4.近攝鏡
可以增加鏡頭的微距拍攝能力，但是會導致遠處無法合焦
另外，不同焦距的鏡頭，適合的近攝鏡也不同
新手使用微單的各種誤區誤區一：M4/3的12mm等效全幅的24mm,但透視變形和全副12mm一樣
正解：等效焦距等效的是視角，透視只和物距有關，但是視角越大的鏡頭，拍攝的畫面越廣，四周的變形比較誇張，但是會有比較強烈的視覺衝擊
誤區二：小底虛化不如大底，是因為畫面周圍虛化的部分裁剪掉了
正解：兩個系統，鏡頭焦距、光圈、物距都相同的時候，底越小，景深越淺(因為底越小，容許彌散圓直徑越小)
小底的虛化不如大底，是因為相同視角的鏡頭，小底的物理焦距更短
誤區三：把房子拍成歪的，斜的，是因為鏡頭的畸變
正解：如果把輪廓是直線的建築，拍出來還是直線，那傾斜變形等屬於近大遠小的透視變形，只有把直線拍成弧線才叫鏡頭畸變
誤區四：只有相機直出的才是最真實的，後期再好看也是不真實的
正解：相機拍攝的最原始的數字底片是RAW，直出的jpg，也是經過了某種風格的處理，丟失了很多細節
在RAW的基礎上進行後期，可以得到比直出更好的畫質，和更大的改進空間
誤區五：噪點少，畫面乾淨就是高感好
正解：噪點和細節是一個矛盾，關鍵是做好它們之間的平衡，不少相機高感以犧牲大量細節為代價，換取了平滑的畫面，這也不能算是好高感
另外，高感好不好，噪點只是其中一方面，很重要的還有，高感時，寬容度和色彩深度的衰退速度如何，是否有偏色發生
