建築攝影不僅只限於拍攝巨集偉的建築外觀，室內建築攝影相對於室外拍攝往往也更具有挑戰性，特別是對於初次接觸該題材的攝影愛好者來說會常常會覺得無從下手。下面是小編為大家精心推薦的室內攝影的入門技巧，希望能夠對您有所幫助。
一、三腳架不離身
對於建築攝影師來說，有兩大原因會讓你離不開手中的三腳架。第一個原因就是三腳架能夠在拍攝時給予你無與倫比的穩定性，從而基本杜絕手持拍攝時所產生的晃動，要知道對於建築攝影來說，任何主體景物的模糊幾乎都是不被允許的。除此之外，使用三腳架拍攝的另一個好處就是能夠時刻讓你的相機保持水平。第二大必須使用腳架的原因聽起來有些矯情，那就是我找不到不使用腳架的理由。要知道建築攝影又不需要你通過快速移動相機來不斷調整構圖或追蹤被攝物，三腳架並不會成為拍攝的阻礙，但建築攝影可以說百分之99.99%的情況下都是靜止拍攝的，如此一來我們怎麼能少了三腳架呢。
二、儘可能使用閃光燈
除了三腳架，室內建築攝影另一大必備神器就是閃光燈。如果你在沒有閃光燈的室內環境中進行拍攝，你將有很大概率會遇見各種影子在房間中肆虐的情況，而使用閃光燈就可以很好地幫助平衡整個畫面內的曝光量。一些基本的設定閃光燈的要點包括將其放置在距離相機幾英尺遠的地方，調整閃光燈角度使其能夠將光線照射到天花板上，同時又要與所拍攝的空間保持適當距離，這樣一來閃光燈就不會直接照射在所拍攝空間上，從而創造出更加柔和及均勻的光線。閃光燈並不需要火力全開，手動設定在全功率輸出一檔以下就可以了。
三、拍攝大空間時別急著使用超廣角鏡頭
對於剛剛著手室內建築攝影的攝影師來說，一個最容易犯的錯誤就是貪多求全，當面對一個大空間時，他們總是想要通過使用擁有更廣視角的超廣角鏡頭來妄圖一次將整個空間內的所有景物一口氣交代清楚。但是，畫面中一次性湧入太多元素也並非總是一件好事。超廣角鏡頭所帶來的另一個弊端就是畫面邊緣位置的畸變嚴重，而畸變對於嚴謹的建築攝影來說也是難以被忍受的問題。在測試了多個不同焦段的鏡頭後，我得出的結論是使用21mm到28mm之間的焦段拍攝可以做到在廣視角和較低畸變之間取得平衡，而像14mm或15mm這樣的超廣角，即便是進行後期處理也很難完全消除畸變的影響。
四、嘗試用全景呈現超廣視角
如果遭遇狹小的空間，21mm以上的廣角鏡頭並不夠用的話要怎麼辦?別急，即使不用14mm等超廣角鏡頭我們還是有辦法將室內空間完整地展現出來，同時又能夠規避嚴重畸變問題的產生，這種方式就是全景拍攝。拍攝全景其實很簡單，我們只需將相機以縱向的方式架設在三腳架上，然後確保所拍攝的每張照片都與上一張有至少1/3左右的重疊部分。當然，在按快門時我們還要確認相機在旋轉過程中始終保持水平，並找好旋轉點。要知道不論旋轉點太遠或太近都會使照片產生畸變，像是下圖這張圖片，拍攝時的旋轉點就在相機機身上，結果在合成後照片就會出現一種凸變形。
五、一張照片儘可能囊括一面或兩面牆壁
從幾何學的意義上講，在照片中呈現出兩面牆壁能夠提供最好的視覺效果。而當同時拍攝出三面以上的牆壁時，照片的一些部分就會變得比較尷尬或不自然，如果我們沒有花更多功夫在構圖上的話。
六、確認相機水平
最後卻是最重要的，在按下快門前別忘了檢查一下相機水平，確保相機沒有出現偏左、偏右或偏上、偏下的情況。要知道，前期輕微的偏移都需要我們在後期付出大量時間來進行修正。下面這兩張圖面就很好地展現了水平和沒有水平拍攝的區別。
可以說是否水平拍攝對於最終照片效果的影響是巨大的。我們能夠通過幾個方法來確保相機在構圖和拍攝時做到水平，首先，目前市場的大部分相機都內建有水平儀，當我們通過取景器或是顯示屏構圖時，就可以通過畫面中央的水平線來判斷和矯正相機水平。第二種方法是購買然後安裝一種熱靴式水平儀，通過觀察水平儀中氣泡的位置來確認相機水平。我個人傾向於使用第二種方式，因為我認為這種熱靴式水平儀要比機身內建的來得更精準。
單反相機拍攝入門技巧1、光圈優先大多用在拍人像以及風景時。光圈優先就是手動定義光圈的大小，相機會根據這個光圈值確定快門速度。由於光圈的大小直接影響著景深，因此在平常的拍攝中此模式使用最為廣泛。在拍攝人像時，我一般採用大光圈長焦距而達到虛化背景獲取較淺景深的作用，這樣可以突出主體。同時較大的光圈，也能得到較快的快門值，從而提高手持拍攝的穩定。在拍攝風景這一類的照片時，我往往採用較小的光圈，這樣景深的範圍比較廣，可以使遠處和近處的景物都清晰，同樣這一點在拍攝夜景時也適用。
2、快門優先多用於拍攝運動的物體上，例如體育運動、行使中的車輛、瀑布、飛行中的物體、煙花、水滴等等。與光圈優先相反，快門優先是在手動定義快門的情況下通過相機測光而獲取光圈值。快門優先多用於拍攝運動的物體上，特別是在體育運動拍攝中最常用。很多朋友在拍攝運動物體時發現，往往拍攝出來的主體是模糊的，這多半就是因為快門的速度不夠快。在這種情況下你可以使用快門優先模式，大概確定一個快門值，然後進行拍攝。並且物體的執行一般都是有規律的，那麼快門的數值也可以大概估計，例如拍攝行人，快門速度只需要1/125秒就差不多了，而拍攝下落的水滴則需要1/1000秒。
3、人像拍攝。首先，要用到長焦，3――4倍的長焦非常適合拍人像，廣角端會使得人像有些變形，不好看，超過4倍甚至更長焦會使得人臉過於扁平，不夠生動。
其次，光圈優先，選擇大光圈，大光圈可以使得快門變快，減少晃動，並且使得背景儘可能的虛化。最好選擇點測光，對人臉點測光，並使用曝光鎖定。因為其他測光方式容易受到衣服顏色的影響，使得人臉曝光不正常。
最後，構圖。人像最好佔到1/3-1/2，並且臉部在上方1/3處(從下看是處)。這樣拍出的人像片就會生動，有視覺的衝擊力，讓人看著好看。
4、曝光補償的使用。按動+ -鍵，就會出現曝光補償調節條，左右鍵調整正負補償及大小，一次1/3級。調整好後再按一次+ -鍵確定。那麼，曝光補償怎麼應用呢?總起來講，是白加黑減，白的環境下，測光有偏低的狀況，需要增加，反之亦然。
1、拍攝環境比較昏暗，需要增加亮度，而閃光燈無法起作用時，可對曝光進行補償，適當增加曝光量。
2、被拍攝的'白色物體在照片裡看起來是灰色或不夠白的時候，要增加曝光量，簡單的說就是“越白越加”，這似乎與曝光的基本原則和習慣是背道而馳的，其實不然，這是因為相機的測光往往以中心的主體為偏重，白色的主體會讓相機誤以為很環境很明亮，因而曝光不足，這也是多數初學者易犯的通病.3、當你在一個很亮的背景前拍攝的時候，比如向陽的窗戶前，逆光的景物等要增加曝光量或使用閃光燈。
4、當你在海灘、雪地、陽光充足或一個白色背景前，拍攝人物的時候，要增加曝光量並使用閃光燈，否則主體反而偏暗。
5、拍攝雪景的時候，背景光線被雪反射得特別強，相機的測光偏差特別大，此時要增加曝光量，否則白雪將變成灰色。
6、拍攝黑色的物體，在照片裡看和色變色發灰的時候，應該減小曝光量，使黑色更純。
7、當你在一個黑色背景前拍攝的時候，也需要降低一點曝光量以免主體曝光過度。
8、夜景拍攝，應該關閉閃光燈，提高曝光值，靠延長相機的曝光時間來取得燈火輝煌的效果，很多人感覺夜景拍攝能力很差，其實沒有正確使用相機的曝光方法是重要原因之一。
9、陰天和大霧的時候，環境仍然是明亮的，但是實際物體的照度明顯不足，如果不加曝光補償則可能造成照片昏暗，適當的曝光補償，加0.3到0.7可以使得景物亮度更加自然。
