俗話說有好的基礎，才可以成為萬丈高樓，即便你不要當什麼攝影師（我也不是），但當你拿起相機時，你就要為下一張優秀的照片而努力。因此，一定要了解攝影基礎入門知識.
攝影常用名詞解釋
焦距（Focal length）：從鏡頭的中心點到膠片平面（其它感光材料）上所形成的清晰影像之間的距離。焦距通常以毫米（mm）為單位，一般會標在鏡頭前面，例如我們最常用的是27-30mm、50mm（也是我們所說的”標準鏡頭”，指對於35mm的膠片）、70mm等（長焦鏡頭）。
光圈（Aperture）：控制鏡頭通光量大小的裝置。開大一檔光圈，進入相機的光量就會增加一倍，縮小一檔光圈光量將減半。光圈大小用F值來表示，序列如下：f/1, f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22, f/32, f/44, f/64 （f 值越小，光圈越大）。拓展閱讀：光圈的應用
快門（Shutter）：控制曝光時間長短的裝置。一般可分為鏡間快門和點焦平面快門。
快門速度（Shutter speed）：快門開啟的時間。它是指光線掃過膠片（CCD）的時間（曝光時間）。例如，“1/30”是指曝光時間為1/30秒。1/60秒的快門是1/30秒快門速度的兩倍。其餘以此類推。
景深（Depth of field）：影像相對清晰的範圍。景深的長短取決於三個因素：焦距、攝距和光圈大小。它們之間的關係是：（1）焦距越長，景深越短；焦距越短，景深越長；（2）攝距越長，景深越長；（3）光圈越大，景深越小。拓展閱讀：什麼是景深
景深預覽（Depth of field preview）：為了看到實際的景深，有的相機提供了景深預覽按鈕，按下按鈕，把光圈收縮到選定的大小，看到場景就和拍攝後膠片(記憶卡)紀錄的場景一樣。
感光度（ISO）：表示感光材料感光的快慢程度。單位用“度”或“定”來表示，如“ISO100/21”表示感光度為100度/21定的膠捲。感光度越高，膠片越靈敏（就是在同樣的拍攝環境下正常拍攝同一張照片所需要的光線越少，其表現為能用更高的快門或更小的光圈）。
色溫（Color temperature）：各種不同的光所含的不同色素稱為“色溫”。單位為“K”。我們通常所用的日光型彩色負片所能適應的色溫為5400K-5600K；燈光型A型、B型所能適應的色溫分別為3400K和3200K。所以，我們要根據拍攝物件、環境來選擇不同型別的膠捲，否則就會出現偏色現象（除非用濾色鏡校正色溫）。
白平衡（White balance）：由於不同的光照條件的光譜特性不同，拍出的照片常常會偏色，例如，在日光燈下會偏藍、在白熾燈下會偏黃等。為了消除或減輕這種色偏，數碼相機可根據不同的光線條件調節色彩設定，使照片顏色儘量不失真。因為這種調節常常以白色為基準，故稱白平衡。
曝光（Exposure）：光到達膠片表面使膠片感光的過程。需注意的是，我們說的曝光是指膠片感光，這是我們要得到照片所必需經過的一個過程。它常取決於光圈和快門的組合，因此又有曝光組合一詞。比如，用測光表測得快門為1/30秒時，光圈應用5.6，這樣，F5.6、1/30秒就是一個曝光組合。
曝光補償（Exposure Compensation）：用於調節曝光不足或曝光過度。
“Stop”：網上沒有對應的中文詞，英文全稱是The unit of exposure。它只是一個衡量亮度的單位，但前提是必須有參照物。你不能說某個物體是3個Stop的亮度，但你可以說物體A比物體B亮3個 Stop。但是翻成曝光的單位也不完全符合它的本意。它是一個單位的亮度變化。但前提是必須有參照物。使用這種方法是因為沒有標準的界限來限定明亮和黑暗。一塊黑石頭在很亮的地方看上去會比在暗處的灰色石頭要亮。
模糊：畫面不清晰。可能是由失焦，相機晃動等原因造成。
畫素（pixel）：簡單來說就是CCD/CMOS上光電感應元件的數量，一個感光元件經過感光，光電訊號轉換，A/D轉換等步驟以後，在輸出的照片上就形成一個點，我們如果把影像放大數倍，會發現這些連續色調其實是由許多色彩相近的小方點所組成，這些小方點就是構成影像的最小單位“畫素” 。畫素分為CCD畫素和有效畫素,現在市場上的數碼相機標示的大部分是CCD的`畫素而不是有效畫素。
解析度（ppi/dpi)：指的是單位長度中，所表達或擷取的畫素數目。和畫素一樣，解析度也分為很多種。最常見的就是影像解析度，我們通常說的數碼相機輸出照片最大解析度，指的就是影像解析度，單位是ppi（Pixel per Inch）。
紅眼（Red eye）：數碼相機在閃光燈模式下拍攝人像時，在照片上人眼的瞳孔呈現紅色斑點的現象。在較暗的環境中，人眼的瞳孔會放大，此時強烈的閃光燈光線會通過人的眼底反射入鏡頭，眼底有豐富的毛細血管，這些血管是紅色的，所以就形成了紅色的光斑。防紅眼是閃光燈的一種功能，是在正式閃光之前預閃一次，使人眼的瞳孔縮小，從而減輕紅眼現象。
CCD：譯為“電子耦合元件”（Charged Coupled Device），它就像傳統相機的底片一樣。CCD畫素數目越多、單一畫素尺寸越大，收集到的影象就會越清晰。因此，儘管CCD數目並不是決定影象品質的唯一重點，我們仍然可以把它當成相機等級的重要判準之一。
CMOS：“互補金氧半導體”。功能相當於CCD。
AE鎖：是自動曝光（Automatic Exposure）控制裝置的縮寫，AE鎖就是鎖定於某一AE設定，用於自動曝光時人為控制曝光量，保證主體曝光正常。
使用AE鎖有幾點需要注意：
手動方式或自拍時不能使用自動曝光(AE)鎖。
按下自動曝光(AE)鎖之後不要再調節光圈大小。
用閃光燈攝影時不要使用(AE)鎖。
SM快閃記憶體卡：即Smart Media，智慧媒體卡，一種儲存媒介。SM卡採用了SSFDG/Flash記憶體卡，具有超小超薄超輕等特性，體積37（長）×45（寬）×0.76（厚）毫米，重量是1.8g，功耗低，容易升級，ＳＭ轉換卡也有PCMCIA介面，方便使用者進行資料傳送。
光學變焦（Optical Zoom）：遠距離拍攝時放大物體，因為取決於鏡頭的焦距，所以成像不影響畫面清晰度。與數字變焦相反。
數字變焦（Digital Zoom）：只能將原先的影象尺寸裁小，讓影象在LCD螢幕上變得比較大，但並不會有助於使細節更清晰。
單反相機（SLR）：攝影者可以從取景器中直接觀察到通過鏡頭的影像。光線透過鏡頭到達反光鏡後，折射到上面的對焦屏並結成影像，透過接目鏡和五稜鏡，我們可以在觀景窗中看到外面的景物。這種結構完全透過鏡頭對焦拍攝的，它能使觀景窗中所看到的影像和膠片上永遠一樣。
噪點（Noise）：數字影象中的“顆粒”，產生的原因往往是高ISO設定、長時間曝光、或在電腦上對曝光嚴重不足的影象進行過度的提高亮度處理。
Mega：英文中“百萬”的字首，如，百萬畫素（MP）。
飽和度（Saturation）：表示色彩鮮豔程度。
鏡頭光斑（Lens flares）：雜亂的光線會聚到屏上形成模糊不清的像叫光斑。
攝影常見問題
什麼是“景深”？
A: 對焦後在焦點前後能夠清晰成像的範圍叫做“景深”。
如果收縮鏡頭光圈（增大F值），對焦後清晰成像的範圍就大，照片就不容易虛化，這種狀態叫做“大景深”。反之，如果開放鏡頭光圈（減少F值），對焦範圍就狹窄，背景就容易出現虛化，這種狀態叫做“淺景深”。因為景深對於拍攝的影響很大，所以在拍攝時一定要認識到它的重要性。
景深根據鏡頭焦距及相機與被攝體之間距離的變化而變化。廣角鏡頭的景深大，長焦鏡頭的景深淺。而且，相機與被攝體之間的距離越遠，景深就越大；距離越近，景深就越淺。
機身防抖和鏡頭防抖，哪個效果更好？
A:一般來說，鏡頭防抖和機身防抖的補正效果是相同的。
防抖元件裝載在機身內時，補正作業的位置位於光學系統的後端。而裝載在鏡頭內時，則位於光學系統的中央。雖然位置略有差異，但對於防抖來說，更重要的是進行補正作業時的調整方法，所以儘管位置不同，效果差異不大。
但是，從使用的方便性來說，鏡內搭載的“鏡頭防抖”更有優勢。這是因為在取景器取景時，可從取景器內實時觀察到補正效果，可以對被攝體進行仔細觀察後等待拍攝時機。這種優勢尤其在焦距超過400毫米的超長焦攝影及拍攝高速運動的動物或賽車時表現明顯。 但從另一方面來說，裝載在機身內的“機身防抖”對任何鏡頭均有效，可以使所有鏡頭具有防抖效果，可以說既方便價效比又高。
測光模式怎麼選？
A: 相機的測光模式一般分為三種，即矩陣測光、中央重點測光以及點測光。
矩陣測光：是把拍攝區域分割成多個區域，分別計算各個區域的曝光值，再經由相機處理運算，得最適合的曝光值。這種測光手段自動程度最高，適合絕大多數場景使用。
中央重點測光：中央重點測光就是以畫面中央一小塊區域的測光結果為主要基準，再部分考慮畫面其他的部分的曝光值平均計算。中央重點測光的運用要領本模式提供進階的拍攝者使用。使用中央重點測光模式，適合紀實攝影，如在順光中的街頭小景、角落的靜物等。
點測光：是對畫面中心或拍攝者選擇的對焦點周圍很小一塊區域進行測光的一種方式。點測光主要適用於逆光拍攝或者是現場光線極複雜的時候。
開啟閃光燈後還是有抖動，這時該怎麼辦？
A: 在使用數碼單反相機的“P”模式或“A”模式進行拍攝時，有時即使使用了閃光燈，還是會出現抖動。這通常是由於相機自動啟動了 “慢速同步”拍攝模式。
慢速同步拍攝和場景模式中的“夜景人像”模式幾乎相同，都是利用閃光燈的閃光照到前方的被攝體，並通過慢速快門讓閃光燈有效範圍之外的區域避免曝光不足的技術。
這種情況下要避免抖動並不困難。我們只要將拍攝模式設定為“M”或“S”，使快門速度提高，就能夠拍攝出不抖的照片。但是，如果提高快門速度，閃光燈的有效範圍之外的背景部分容易因曝光不足而發暗。
想以自己希望的亮度進行拍攝時，應該怎麼設定曝光補償？
A: 如果完全由相機來控制曝光的話，它會將較白的物體拍得暗一些，較黑的物體拍得亮一些，有時拍出的照片會與肉眼看到的不同。而且，有時我們也會希望畫面比肉眼看到的更暗（或更亮），這時就需要曝光補償。
在想要暗一些時使用負補償，想要亮一些時使用正補償。只利用取景器來判斷是否有必要進行曝光補償需要相當的攝影經驗，所以在經驗不夠豐富時要通過液晶顯示屏來確認畫面的亮度。如果亮度與自己的希望不符，就需要利用曝光補償進行調整。
此外，還可以利用相機的實時取景功能進行曝光效果預覽，這樣就能夠在拍攝之前確認亮度，非常方便。此外，無論是在拍攝後檢視照片還是曝光效果預覽，都要根據拍攝現場的亮度來調整液晶顯示屏的亮度，這一點非常重要。
有時即使用閃光燈，人物也很暗，有什麼辦法能讓人物更亮一些呢？
A: 出現這種狀況可能有幾個原因，一是相機和人物之間的距離太遠，超出了閃光燈的有效閃光範圍。此時可以嘗試拉近相機和人物之間的距離，提高ISO感光度，開大光圈（調小F值的數字），使用閃光量更大的外接閃光燈等方法。
但是，有時相機和人物之間的距離很近，人物還是發暗，此時需要檢查人物前方是否有別的物體，人物周圍是否是白色的牆壁或桌布等。相機會根據前方的物體反射回的光線來調整通光量，故如果人物和相機之間有其他物體，那麼這些物體就會干擾相機的測光。
而且，如果人物周圍白色物體過多，那麼相機就會判斷被攝體的亮度很高，於是就減少閃光燈的閃光量，人物就會發暗，曝光不足。出現這種情況時要對曝光或閃光燈的閃光量做正補償。
怎樣才能把水族館裡的魚拍的很漂亮？
A: 在水族館裡拍攝魚類時要隔著玻璃，由於玻璃會反光，周圍的景色也會投影在玻璃上。特別是水箱中光線較暗、周圍比較明亮的時候，玻璃會像鏡子一樣反光。在這種條件下，如果鏡頭不緊貼住玻璃，由於玻璃上的投影，水槽中的畫面就會顯得不夠鮮明。
為了防止出現這種現象，拍攝時鏡頭的前端要與玻璃表面垂直緊貼。如果鏡頭與玻璃表面不成直角，就容易拍攝到投影。 因為水箱中光線較暗，魚的遊動速度也很快，所以要將ISO感光度提高。另外，在很難自動對焦時，要使用手動對焦（MF）模式手動進行對焦。有些水族館禁止在拍攝時使用閃光燈。即使並未禁止，由於玻璃會反射光線，還是不使用閃光燈為好。
在拍攝風景時，焦點在哪兒最好？
A:對焦的基本要領就是將焦點對準被攝體。即使是拍攝大範圍的風景，風景之中也一定會有自己最為關注的部分。如果不把焦點對準那個部分，就無法傳遞出自己的意圖，觀眾就會不明白照片到底想要表達些什麼。
在拍攝時，建議拍攝者將對焦點設定為“中央”，並使想要拍攝的物體位於取景器的中心，然後進行對焦，在半按快門的狀態下對構圖進行再次調整。而且，拍攝者還可以先確定構圖，再選擇位於想要對焦的位置的對焦點。
